KRÉMKERESŐ
(X)

(X)

KRÉMEK MÁRKÁK ÖSSZETEVŐK ELADÓ MAGAZIN FORUM BLOG Belépés

Kövess minket Instagramon is! :)

hirdetés

Laurencia

adatok

11935 pont



Regisztráció dátuma: 2016. november 16.
Bőrtípus: -
Bőrprobléma: -
Korcsoport: -

11935 pont



Regisztráció dátuma: 2016. november 16.
Bőrtípus: -
Bőrprobléma: -
Korcsoport: -

90 VÉLEMÉNY (90 vélemény 1026 hasznos szavazattal)

Gucci Rush EDT

Gucci Rush EDT
2018. február 15.

Hát akkor énekeljük el ezt a Rusht is, utoljára.
2012-ben írtam az első véleményt, majd 2014-ben átírtam az egészet, most harmadszorra ismét beszélek, negyedszerre már magának az Úristennek sem diktálnék róla semmit.Nem akarok illatelemzést végezni, van erre szakavatottabb is,Tom Ford maga: “Szeretem a koriander és a pacsuli házasságát. Kicsit felpaprikázzák a virágokat, és ez szexi”-ennyi, egy betűvel többet nem kellene mondanom.
Hiába Gucci égisz alatt jött világra a Rush 1999-ben, ez Tom szellemi terméke és ötlete, kreatív igazgatóként történő ténykedésének legnagyobb ütőkártyája.

Ez a parfüm elmeséli ki voltam én 2000-2008 közt, meg azt is hogy ki voltam 2012-2014 közt.Volt néhány szignatúra illatom életem folyásán, viszont ez a pacsuli-pünkösdi rózsa akármi, hajlakk offenzívájú, szintetikus rovarriasztó hatásfokú lötty tudja rólam a legtöbbet.
Nem tartok belőle otthon, ha legalább 3-szor úgy ébredek, hogy gusztusom támad rá, veszek egy kisebb mennyiséget majd elégedett orcàval fújkálom s vonulok benne egy hétig, de aztán elég is volt. Annyira sok és súlyos emlékekkel telt a rikító, vöröses-pink műanyag kazettája, hogy itt fordítva van a dolog: ő nem tud már hozzám felnőni, nem én őhozzá.
Elképesztő élmény visszakapni, hogy milyen hatással voltam én ebben a környezetemre, ez a parfüm pont olyan amilyen a természetem volt akkoriban: robbanékony, energikus, sokat beszélő, idegesítő, vibráló forgószèl.

Túl sok ma már hozzám, én olyannà vàltam mint egy nyugodt, hömpölygő folyó, most a fás, fűszeres oud-ok a barátaim, nem tudok pörögni annyira, hogy ne legyen rajtam disszonáns, és nevetséges, öreg vagyok, ez az igazság.A Rush nagysága, ereje, egyedisége, erotizáló, pasimágnes mivolta, a hátamon cipelt emléke viszont a büdös életben nem fog kitörlődni a fejemből.

Estée Lauder Youth Dew Amber Nude

Estée Lauder Youth Dew Amber Nude
2018. február 13.

Tom Ford a mániám,az én perverz , krech alakom, az addikcióm, a látnokom, a legkreatívabb és legbátrabb figurám a mai divatvilágban. Ízléssel és tiszta vonalakkal tud botránkoztatni, ilyen tűpontos látásmóddal, forradalmian friss ötletekkel utoljára Christian Dior, Yves Saint Laurent vagy Cristobal Balanciaga alkotott.Nem véletlenül láttam el birtokos jelzők sokaságával a fenti mondatot, ugyanis ha meg lehetne nevezni egyetlen embert a földön akivel eltölthetnék egy "vacsoraasztalnyi" időt beszélgetéssel, 2 pohár jó borral ( többel ) feltétlenül ő lenne az.És szünet nélkül kérdezném: a Rushról, az M7-ről az összes saját illatáról, és végül amikor már jól bepiáltam, akkor előszedném az Amber Nude dossziét is.

Az illat egy Ford-Lauder kollaboráció eredménye 2005-ből és felejtsünk el mindent amit eddig az ámbráról gondoltunk, és tartsunk meg mindent amit a Youth Dew-ról tudunk és azt szorozzuk be tízezerrel.
Az anyaillat Eszti néni egyik első kreációja volt, eredetileg fürdőolajként került piacra.
"Nem is sejtettem, hogy egy 'orr' vagyok", mondta Estée szerényen, 1953-ban mégis megalkotott egy rózsa, jázmin, vetiver, és pacsuli keveréket, melyről parfümőrként is híressé vált. Youth-Dew-nak nevezte el. Nem parfüm, hanem parfümként is használható fürdőolaj volt, melyet ahelyett, hogy "célozgatniuk kellett volna a férjüknek", akkoriban szokatlan módon a nők is megvásárolhattak maguknak, és nem kellett különleges alkalmakra tartogatniuk.
Hamar meghódította a vásárlókat, melyben szerepet játszott a merész hirdetés is, mely ízlésesen, kissé elmosódva ábrázolt egy meztelen nőt oldalról. Később olyan sztárok vásárolták nagy mennyiségben a Youth-Dew-t, mint Gloria Swanson, Dolores Del Rio, vagy Joan Crawford, aki állítja, negyedik férjét a mámorító illat segítségével hálózta be." (forrás esteelauder.hu)
Érdekesség, hogy Mrs Lauder egyszer a La Fayette bejárati szőnyegét is ezzel a löttyel illatosította be, majd az illat ezek után minden eladási csúcsot megdöntött.Sosem mondta el, hogy direkt csinálta, vagy véletlenül történt-e dolog, nyilván ez egy tökéletesen kitalált marketing akció a hőskorból.
Eddig az eredeti históriája.
Miben más az Amber Nude?
Ő elmesél mindent, de mindet amit az anyaillat tud, csak sokkal szebben: letisztultabb és még pontosabb.Rózsa, ámbra, füst brutális egyensúlya, végtelen nőiség, retro illatjegyek, retro érzet a legmodernebb,legaljasabb keverésben, egy igazi ámbrás dögkeselyű amelyet birtokolnék, csak hát ugye nincs már.
Olvasom sokszor, hogy Tom a Sahara Noirral akarta pótolni a megszűnés utáni űrt: nem igaz.Érzetre valóban megvan az illatjegyek rokonsága, de ebben a tömjén egyetlen mikrogrammja sincs jelen, ami a Saharában viszont igen domináns.
Dögös, egyedi, a mai ízlés nyanyásnak bélyegezné, amely általában garancia az ordító minőségre és a nem mindennapi illatjegyekre.
Az eredeti Youth Dew pár éve reformulált verziója hasonlít e őrá?Nem
Van e ennél szebb ámbrás illat a világon? Nekem talán csak az Ambre Eccentrico, de az más módon tálal ámbrát, a válasz tehát ismét:nincs.

Van viszont egy újabb zsákutca, amely az értelmetlen parfüm kivonások megszokott tragédiája.

Olfactive Studio Chambre Noir

Olfactive Studio Chambre Noir
2018. február 12.

Ez a legszebb tömjénem, írtam én erről az illatjegyről eleget a múltban, most másként fogom megközelíteni mint eddig.

Anno az Opium kapcsán beszéltünk róla mint szakrális és lélekgyógyító note-ról, a tömjén maga szemcsés, halványsárga, vöröses, kevés illóolajat is tartalmazó anyag. Tűzparázson elégve szépen gomolygó, egyenesen fölfelé szálló és kellemes illatú füstöt ad, jelentősége a mirhához hasonlítható, tágabb értelemben lelki vigaszt, a lélek betegségének gyógyszerét jelenti. ( forrás Katolikus lexikon)
Az Opiumot nem tudom magamon viselni "huszoniksz" éve keresem azt ami tudná őt helyettesíteni, a Chambre Noir tölti be jelenleg ezt a pozíciót egy ideje.
Maga az illat 2011-es, én 2013-ban találkoztam vele, először a birtokban levő hím kezdte használni, majd szép lassan elkezdtem rájárni és egyre inkább magaménak érzem a tömjén effajta keverését.
Alapvetően egy hideg jegy ő, füstös, szúrós, fás, ha egy átlagosan jó orral rendelkezőt megszagoltatsz egy domináns tömjén parfümmel, a válasz azonnal a templom, karácsony, katolikus szertartás lesz. Én pedig nem szeretnék mise illatúan sétálni és nekem is ezek ugranak be első asszociációként, tehát a megoldás egyértelműen azon múlik, hogy milyen az öntögetés, milyen jegyekkel társítják.

Sötétkamra.Beszélő név.
Gondolhatunk rá fotós szemszögből is de nekem egy fülledt, alig-alig neonfényezett sötét,meleg,szűk helység, ahol esztelen dolgok tudnak történni.Az illat a tömjén ellenére pontosan ezt fejezi ki, semmilyen hideg-rideg hatásra nincs és ez legfontosabb, édes jegyek bázisára tette fel ő a pontot.
Egyetlen hátránya, hogy nem a legtartósabb, de meg tudom ezt neki bocsátani mivel az összhatás tökéletes.
Téli és őszi ködökben sétálós, sálba burkolózós lélekmelegítő varázslat, amely kihozza a nők maszkulin énjét, legalábbis az enyémet biztosan.

Gucci Oud EDP

Gucci Oud EDP
2018. február 9.

Ez tulajdonképpen a barna Gucci by Gucci pepitában felütve néhány fűszeresebb note-al....
2014-ben rögtön a megjelenése után teszteltem őt duty free-ben, akkor még nem voltam annyira oud bolond mint most, s ez az illat az én végső konklúzióm saját magam számára, hogy milyen körítésben kell nekem feltálalják a parfümőr bácsik/nénik az agarfa levét.
A barna Gucci egy jelfa, egy olyan parfüm amelyhez David Lynch rendez reklámot, az igenis jelentősségel bír, az 1920-as évek gengszter és szesztilalom Amerikája, beszéltünk erről pár éve eleget.
2007-ben a Gucci még egészen más irányba tendált, most már előszeretettel öltöztetik nőnek a fiúkat- a jelenleg kiadott parfümök pedig az én ingerküszöbömet el sem érik -ennek folyománya, hogy a barna anyaillatot kivonják az idei évben, ez már biztos, így rajongók számára marad az utód Oud by Gucci.

Milyen illat ez az EDP?Ahogy a bevezetésben mondtam, túl sokban nem különbözik az eredetitől, fűszeresebb kicsit, testesebb, a mézes-dohányos fejjegy helyett érkezik az erőteljes oud, amely fél óra alatt szépen elcsitul és visszakapjuk a fűszeres barna ruhás illat szépségét, megfejelve némi rózsabársonnyal.
Az oud összességében nagyon enyhe jelenléttel bír, szinte nincs is, ez a legkisebb dózisú oud melyet birtokolni vágyom, ennél nagyobb faltörő kosom viszont van szép számban, másrészt ha elfogy a Gucci by Guccim, teljesen problémamentes lesz az átállás.
Átlag szaglószervvel rendelkezők a rózsát nem is fogják érzeni, mert szépen el van rejtve, egy kis testességet szolgálat csupán ebben a keverésben, összhatásában ez egy fűszeres, fás, kissé maszkulin darab.

A már említett két dolog miatt releváció tehát e parfüm nekem: egyrészt méltón helyettesíti a nagy elődöt, másrészt ez egy mindennapi, viselhető, szelid oud nem rózsával agyoncsapva, ugyanolyan érzet mint az imádott JHG-m, bár az illatjegyek korántsem azonosak.

Magyarországon még nem kapható és nem is fog érkezni belőle szerintem, Notino lehet a forrás, az új mintaboltban van is belőle teszter, az árazása pedig nagyon baráti.Érdemes vele próbát tenni azoknak akik az eredetit nem szeretnék majd nélkülözni, ígérem visszaköszön minden amit abban a használója szeret.

Rochas Byzance EDT 2017

Rochas Byzance EDT 2017
2018. február 7.

Az anyaillatot nem hiszem hogy be kell mutatni azon hölgyek számára, akik már 30 éve kerülgetik a szagos vizeket, jómagam nagyon kicsi voltam még a 87-es megjelenéskor. (9 éves) Magyarországra amúgy pár évvel később érkezett és a 90-es évek elejének meghatározó illata lett: édes, aldehides szőnyegbombázó, aki kult és státusszimbólummá nőtte ki magát, egyfajta rendszerváltás utáni társadalomkép és kor lenyomat is egyben.
Tsar és a Fahrenheit, Poison és a Byzance ezzel kezdődött minden és meggyőződésem, hogy ezek négyen így többet ártottak a szocializmus vasfüggönyének mint bármiféle demokrácia és szólásszabadság.
Az eredeti parfüm kb. 15 éve kivonásra került, a Rochas a tavalyi évben reformulált és lényegesen egyszerűbb ruhában és hitványabb note-okkal de csak kiadták, ami elég örvendetes dolog.Az anyaillatot megírtam pár éve és örülök hogy nem maradt meg az akkori hőskölteményem.Egyetlen titka van ugyanis az új Byzance-nak: vegyük ki az eredeti nagy és kövér árnyékából, mert azt ővele nem kapjuk már vissza, nem tudom a szabályozási környezet vagy inkább marketing döntés, de nem úgy keverik, ahogy az eredetit.

Az első gondolatom kifújás után kimerült a nemtommiez' és azanyádszentségit' szóösszetételben, 15 percig masszív Amo szappan, sok az aldehid, sok a lúg, ez a rengeteg illatjegy ami alkotja utána kezd megmutatkozni, és igen: itt köszön vissza az ős kékruhás szépség.
Nem olyan mély, nem olyan fűszeres, nincs az a szívmelengető szegfű-pipacs szerű édes orrbagyűrés, de jelen van akkor is, és mint egy fantom 1,5-2 órára újra velünk van Alberto Morillas 1987-es gyöngyszeme.
Ha nem lenne az eredeti és ez egy most kiadott illat lenne, akkor tapsolnék és bólogatnék a bátor vinatage szerű illatjegyeknek, de így csak mosolygok magamban mert a fent leírtakat nem tudom magamra alkalmazni és nem tudok elvonatkoztatni az eredetitől.

Azért adok öt csillagot mert a tendencia viszont példás ami a Rochas házban zajlik.Tessék még esetleg a két Jacques Cavallier nagyágyút az Alchimie-t meg az Absolue-t is újra kiadni, és akkor egy szavam sem lesz, ígérem.

Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense EDP

Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense EDP
2018. február 7.

Az eredetit a megjelenése óta használom, örök kedvenc, mert ahogy Luca Turin olyan frappánsan megfogalmazta, a petrezselyem szerű fejjegy ( cédrus-citrom jegyek okozzák) sehol soha nem jött még szembe, és semmi köze semmihez. Azok az illatok, amelyek olyan "lájtblú"-szerűek, már mind-mind az EDT megjelenése után kerültek piacra, ezt a lovat ülte meg a Moschino, a Versace Man és maga Montale is a Soleil de Caprival bizony.
Volt közben az eredetiből ezerötszázmillió-háromszáz flanker és akkor jött tavaly Ő. Szigorúan nagy Ő-vel. Jött az immáron 37 éves David Gandy a fehér fürdőnadrágjában meg Mario Testino a szokásos álomszerű képi világával, de a bölcsek már csak legyintettek.Hiszen a pesszimisták ugye a tapasztalt optimisták,milyen ötszázadik bőrt lehet még erről a szerencsétlen jószágról lehúzni????
Ez az EDP verzió ugyanis az eredeti 2001-es EDT reinkarniációja, vagyis megpróbál az lenni. Cresp valahogy belecsempészett a citrusok helyett némi borostyánt, csak hogy több kraftja is legyen, akik szúrósnak érzik,ezt érzik a bőrükön.
A mostani illatjegyek összességében teljesen mások mint az eredetiben, s mégis a végeredmény egyszerűen szenzációs, nagyon uniszex, karakteres és krémes, teljes anomália az illat, a petrezselymes hatás továbbra is dominál.

Üvegbe zárt Positano. Vagy inkább Amalfi,de az eredetit akkor sem tudja überelni.

Dolce & Gabbana Light Blue EDT

Dolce & Gabbana Light Blue EDT
2018. január 30.

2012. februàrjàban írtam az első vèlemènyt itt, s az eltelt kicsit több mint fél èvtized egy fantasztikus utazàs volt, sajàt magam szàmàra egy esettanulmàny lenne a koràbbi írásaimat visszabontva az ízlèsem változásànak megfigyelèse.A legtöbb parfüm amelyekért az elmúlt èvekben rajongtam, elkopott, mintha meg sem törtènt volna, csak a vintage és niche iránti szerelmem a töretlen.
Van ami nem vàltozik: ugyanazzal a lelkesedèssel nyitok ki mèg minden ajtót amely egy-egy új illathoz vezet s nem is èn lennék, ha nem egy balett hősnő nevèt vettem volna magamra ismèt. (Medora/Laurencia)
Van ami nem vàltozik: vannak illatok, elsősorban 10 èvnèl öregebb csotrogànyok, unalomig használt, közhelyes darabok melyek engem is bedaràltak ès ezt vàllalom, sőt örülök, hogy így törtènt.
Van ami nem vàltozik: a Light Blue.
Olyan mèlyen sosem lesz mint Jacques Polge Mademoiselle-je, de a petrezselymes-almàs fejjegye ès a hűs cèdrusos dominanciàja nèlkül olyan lennèk mint egy fèlkarú szobafestő.Vèrbeli mediterràn szikràzás, calone/tengervíz nèlkül, mègis ide èrkezünk meg àltala, ez benne a varàzslatos.

Luca Turin az egyik màniàm ès az egyik legfőbb bàzisom parfüm vèlemènyekben, ő a megjelenèsekor megírta, hogy ez az illat mèrföldkő lesz ès igaza is van.
A clean korszak jelfàja, amelynek làbànàl üldögèlni a legjobb, csak hallgatni a tenger ès a szèl zúgàsàt.
Gyönyörű törèkeny kèksège beburkol minden egyes nyàron s amíg lètezik, èn biztosan megveszem, újra ès újra.
A tavalyi évben kiadott flankerét is nagyon megszerettem (Light Blue Intense) de ő marad az igazi, ez màr bizonyos.

Dana Tabu

Dana Tabu
2018. január 30.

Ezt a parfümöt kb. 30 éve kutatom. Max 10 éves lehettem, nyolcvanas évek veleje, német Burda,Neue Mode újságok, illatosított oldalak.Sem a hirdetésre, sem arra, hogy melyik èvben törtènt az első talàlkozàs, nem emlékszem pontosan, az illata viszont beégett és nem tudtam feledni.

Évek óta "régészkedem", keresem, feltúrtam anyukám régi magazinjait, sokszor azt hittem hogy helyes úton járok, pl. Boucheron irányba de nem így lett.
Nevetséges 3000 Ft-os áron jutottam hozzá a Tabu-hoz, totális vakrendelés folytán, és láss csodát ez az.
Nem a 6:20-as vonattal érkeztem, sem a túloldalon nem napozom ha orientális nagyvadakról van szó,van némi tapasztalatom elvetemült szörnyetegekkel, de meglepő módon én nem érzem sem soknak, sem viselhetetlennek.A keletkezésének dátuma őszinte csodálkozásra késztet, ezt a fűszeres rózsacsokrot inkább a 70-es évekre aposztrofáltam volna.
Hogy visszakaptam-e amit kerestem?
Igen és nem.
Hogy viselni fogom-e valaha?Valószínűleg nem, csak nagyon különleges alkalmakkor. Fekete rózsabársony amihez talán az éveimmel együtt én is idomulok majd.
Brutàlis ereje van, nem a mai kor illata ès ez így van jól.

Frederic Malle Superstitious

Frederic Malle Superstitious
2018. január 30.

Bosszú, nemes és nagyon jól sikerült bosszú, s egyben válasz a 21.század kihívásaira, a modern parfümipar arcul köpése, egy elkurvult parfümház lesajnálása és a grafikus zseni diadala egyben.

Alber Elbaz 2001-ben a halottaiból támasztotta fel a Lanvin-t, 2015-ben pedig elég csúnya körülmények közt kényszerült távozásra a divatháztól, olvassatok utána,nincs kedvem leírni és hosszú is.
E parfüm ugyanis a Lanvin Arpége 21. századi újragondolása, talán nem szentségtörés, főleg a fentiek ismeretében, csodálatos partner ebben a parfümőr Dominique Ropion, én ezeket a munkáit szeretem igazán, nem amikor designer cégeknek öntöget. Ráncfelvarrni általában IFRA, REACH és egyéb gittegyleti szabályozások, meg marketing szempontok okán nem igazán tudnak szépen a divatházak, az Arpége mostani kiadását szagoltátok? A 2016-ost?Hát inkább ne tegyétek...

Maga az illat nevének jelentése: babonás, ez már-már fétish szerű névválasztás.
Nehéz párhuzamban beszélni a két parfümről,de azért megpróbálom.Az 1927-es Arpége nehezen emészthető darab, ez sem egy könnyű illat, a fekete üveg már garancia erre, anélkül hogy még csak a fújást is prezentáltunk volna az éterbe. Decens, rózsás, kraftos aldehid. Szelidített, már ketrecbe zárt aldehid, aki szagolt 20-30-40 évvel ezelőtti delikvenseket a témában érti miről beszélek. Nekem a Superstitious egy modernkori csoda, egy szépen, okosan javított valami, tisztelgés Andre Fraysse az eredeti parfümőr előtt, aki szegény vszleg forog sírjában ha látja a Lanvin mostani ámokfutását.
Az okos, hideg, kimért asszony illata.Az igazi race nőé, aki minden pillanatban tudatában van a teste mozdulatainak, gesztusainak erejével és súlyával. Csáth Géza beszélt így a feleségéről Jónás Olgáról, én magam még keresem az alkalmat hogy fel tudok-e nőni a nagyságához.
Ahogy Zólyomi Zsolt filozófiája szól, ezerszer és unásig hangoztatja is én meg szajkózom mert kell hogy így legyen: dráma legyen a parfümben, dráma.

Az van itt nem is kevés, remélem elsétál majd mellettem egyszer valaki ennek a felhőjében hogy tágra nyílt szemmel és ámulattal fordulhassak utána.
A tavalyi évem egyik legnagyobb felismerése ez a parfüm, küzdünk, birkózunk, igazi nagyvad, nem öt csillagot osztanék szívem szerint, hanem ötmilliót.

Ajmal Mukhallat Shams EDP

Ajmal Mukhallat Shams EDP
2018. január 29.

"Ez majd jól leszakítja a szép kis fejed a helyéről" mondta egyszer egy nálamnál míveltebb koponya, bevallom én a Shams kapcsán csak 10 perces káromkodás sorozatot tudok megejteni, de nyilván ez itt senkit sem érdekel.Jelentése a nap, bizonyára az a fajta amelytől bőrrákot kapunk nettó negyed óra után.

Mindenkinek van egy oud alsó és felső tűréshatára, nálam ez elindul a Juliette has a Gun Another Oud-jával és a Tom Ford félékkel, ő ugye eldugja az illataiban, szépen sétálok Montale, Kurkdjian, Mancera és House of Oud daliás versenyzőivel, rezeg a léc a kimondhatatlan nevű arab házaknál és a bazárban árusított no name-eknél, a végén pedig kiszállok a körhintából az Ajmal-al.
DURVA......erőszakos, csillószőröket kigyilkoló, nyálkahártyát tűzokádó fenevadként kiégető darab.

Ez feleim tömény oud, olyan projekcióban, hogy agyfagyást kaptok.Léptem hátra három lépést,megköszöntem a lehetőséget és hálát adtam felfelé, hogy az életem megmaradt, ilyennel még keleten sem találkoztam sehol.
Csak egyetérteni tudok Lacival, minden elismerésem annak aki viselni tudja, egy cseppje olyan illatot hagyott a kezemen, hogy csak pislogtam.
Ha Black Aoud-ot cseppenként kell adagolni, akkor őt mikrogrammonként kb.
Nem Virág elvtárs, én ehhez ideológiailag nem vagyok elég képzett, viszont az ereje, a gazdasága és szillázsa tátott szájú csodálkozásra késztet, aki ezt megalkotta vélhetően nem is ember fia.

UP: Aki hülye haljon meg, hát ez a frázis abszolút rám szabott történet.,csak tettem egy cseppecskét csuklóra s 20 perc után "égési sérüléseket" szenvedtem.
Érdemes Vímet és drótkefét vinni ha bőrre kerül, egyéb módszerek hiányában kb. ránk tetoválódik.

NEKED AJÁNLJUK
© 2014 KrémMánia Minden jog fenntartva.